لندن - ماريا طبراني
إنها ليلة الجمعة والشمس تغرب فوق شاطئ وورثينج على الساحل الجنوبي لبربادوس. عبر الطريق في ساحة الطعام بوورثينج، تحت شجرة تين ملتحية مزينة بالأضواء، والتي ألهمت جذورها الطويلة المعلقة المستوطنين البرتغاليين لتسمية الجزيرة "لوس باربادوس" — الملتحين — يحتشد السكان المحليون والسياح لممارسة فن "الليمينغ" الباجاني، وهو مصطلح محلي يعني الاستمتاع بالوقت وتناول الطعام مع العائلة والأصدقاء.
يقوم دي جي بتشغيل ريمكسات لمن غيرها؟ ريهانا الفتاة المحلية التي حققت نجاحًا مذهلاً. النساء يرتدين فساتين زاهية بأظافر مزينة يستخدمون ملقطًا لوضع الثلج من الدلاء في كؤوس من رم ماونت جاي. إذا كنت "لِكريش" — محبًا للطعام — فهناك حوالي 20 شاحنة للاختيار من بينها، تقدم كل شيء من السوشي والبيتزا إلى روتي غياني محشو بالماعز بالكاري والحمص، وسمبوسة بالكولومبي الملح والسمك، وأقصى طعام مريح، فطيرة المعكرونة الباجانية.
إنها بربادوس مختلفة تماماً عن التي تخيلتها سابقاً، بشواطئ مثالية تصطف عليها فنادق أسطورية مثل ساندي لين، حيث يستلقي أشباه سايمون كاول وجوان كولينز على كراسي الاسترخاء على المروج النظيفة، يناقشون كيف تدهورت الدرجة الأولى في الخطوط الجوية البريطانية، والموظفون بزيهم الوردي والقفازات البيضاء يقدمون السكونز والشاي الدارجيلينغ في تمام الساعة الرابعة.
تتجمع تلك الفنادق على طول الساحل الغربي حيث البحر مسطح كالفطيرة. لكنني قررت استكشاف الساحل الجنوبي، الذي كان يُنظر إليه تقليديًا على أنه الجانب الأكثر تواضعًا من الجزيرة (كل شيء نسبي).
تتجمع تلك الفنادق على طول الساحل الغربي حيث البحر مسطح كالقرص. لكنني قررت استكشاف الساحل الجنوبي، الذي يُعتبر تقليديًا "الأقل جاذبية" في الجزيرة (كل هذا نسبي للغاية).
السواحل الشمالية والشرقية لديها شواطئ جميلة، لكنها مهجورة في الغالب إلا من أكثر متصفحي الأمواج تفانيًا بسبب البحار الهائجة، بينما توجد شواطئ عامة جميلة ونظيفة حيث يختلط السكان المحليون والسياح أكثر بكثير مما في الغرب. وبدون الكثير من المنتجعات الفاخرة في الغرب، كانت الإقامة في الجنوب تقليديًا في بيوت ضيافة صغيرة، تلبي احتياجات ذوي الميزانية المحدودة والراغبين في الاحتفال أيضًا، في مناطق حيوية مثل "سانت لورنس جاب"، وهو امتداد من الحانات والنوادي الليلية.
لكن في السنوات الأخيرة، يعيد هذا الجانب من الجزيرة اختراع نفسه، مع إعادة إطلاق عدة فنادق بشكل أكثر فخامة لجذب جمهور متزايد من جيل الألفية وجيل Z.
جزئيًا، يتم جذبهم من خلال الطاقة الجديدة في بربادوس، التي يغذيها ليس فقط تأثير ريانا (ارتفاع في الحجوزات كلما ذكرت المغنية وعارضة الأزياء ورائدة الأعمال المولودة في بريدجتاون وطنها)، ولكن أيضًا من خلال رئيسة الوزراء الشعبية ميا موتلي، التي أعلنت في عام 2021 أن بربادوس جمهورية. ربما كان الإعلان تجميليًا (أصبحت بربادوس مستقلة في عام 1966)، لكنه مع ذلك جلب الانتباه والشعور بالتغيير.
السلطات السياحية تفيد بأن الزوار الأصغر سناً قد جذبتهم مبادرة "Welcome Stamp"، وهي تأشيرة للرحالة الرقميين تتيح للناس العيش في البلاد لمدة تصل إلى عام أثناء العمل عن بعد لصالح أصحاب عملهم الحاليين. (الإنترنت في بربادوس من بين الأفضل في منطقة الكاريبي وتصنيفه أسرع بكثير من الإنترنت في المملكة المتحدة).
حتى الآن، استفاد منها أكثر من 2500 مقيم أجنبي، معظمهم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.
بينما يبدو أن الساحل الغربي يجذب عملاءه المسنين والميسورين، فإن معظم الفنادق المتجددة والشبابية تقع في الجنوب، وقد اخترت أذكاها لإقامتي.
أقضي أول ليلتين في فندق روكلي، وهو فندق بوتيكي من فئة الأربع نجوم، أعيد إطلاقه هذا العام بعد أن كان يُعرف سابقاً باسم ساوث بيتش، ويقع عبر الطريق من شاطئ روكلي الرائع، حيث يستمتع السياح والمحليون بالرمال الذهبية. إنه ليس رخيصاً، لكن الغرف مع الإفطار بأقل من 200 جنيه إسترليني لليلة تعتبر أكثر توفيراً من معظم مؤسسات الساحل الغربي، وتشمل قسائم لاستخدام كراسي التشمس من مختلف البائعين المحليين — وتكلفة المظلة 4 جنيهات إسترلينية إضافية في اليوم.
غرفة الطعام ليست فقط نشطة، بل تعج بالحيوية والنشاط.
صممته مصممة الديكور الداخلي الترينيدادية ميشيل ليوتود، ولا يحمل الفندق الطابع التقليدي لمزارع الجزيرة القديمة. بدلاً من ذلك، تزين الردهة جداريات فنية، وتحتوي الغرف المشرقة والبسيطة (مع مطابخ صغيرة) على سجاد ولوحات زاهية.
تُزين الوسائد بألفاظ عامية من بربادوس، مع لمسات لطيفة مثل صناديق القمامة وموزعات الصابون المزينة بصور مبهجة لعلامة توقف الحافلات الحمراء والبيضاء الشهيرة في بربادوس.
للحصول على تجربة خمس نجوم، انتقلت لاحقاً إلى الجنوب لمسافة ميل ونصف إلى نادي وسبا O2 بيتش الشامل.
على شاطئ يشبه تقويم بيريللي، يتميز O2 (المملوك من قبل نفس العائلة المحلية التي تملك روكلي) بجميع وسائل الراحة الفاخرة المنتشرة في الساحل الغربي، ولكن بأجواء أكثر استرخاءً.
قبل الجائحة بقليل، تم مضاعفة حجم الفندق، وإضافة برج عصري للبالغين فقط بجوار المبنى الرئيسي للفندق، مع سبا حديث في الطابق الثامن (والغريب أن هناك عدد قليل من ممتلكات الساحل الغربي لديها سبا) وأول حمام تركي في الجزيرة. أُدخلت إلى شرنقته البيضاء الضخمة التي تشبه أفلام بوند، معترضة أنني لن أرغب في البقاء طويلاً، لأستيقظ من غيبوبة افتراضية بعد نصف ساعة على يد معالجي الذي كان يضحك.
ثم يأتي تدليك سويدي لمدة 60 دقيقة، حيث يتلاشى شعوري بالنعيم بشكل طفيف بسبب الإحراج لأن رائحة الصنوبر من الناشر يتم تعويضها برائحة مشروب الروم الحامض الذي يتم التخلص منه من مسامي (جلسات تدليك لمدة 30 دقيقة تبدأ من 70 جنيهًا إسترلينيًا).
باللغة العربية:
بعد ذلك طُلب مني الاسترخاء على كرسي استلقاء أمام نوافذ تمتد من الأرض إلى السقف، مبهورًا برمال الشاطئ البيضاء الممتدة 300 مترًا أسفل والنغمات اللانهائية للون الأزرق في المحيط الأطلسي.
على عكس الاعتقاد السائد، لا تمتلك بربادوس ساحلًا كاريبيًا — كونها الجزيرة الأكثر شرقًا في جزر الأنتيل الصغرى، فهي محاطة بالكامل بالمحيط الأطلسي الشمالي. كان الأمر مغريًا للغاية، لذا خلال دقائق كنت في المصعد، ثم في الخارج أتأرجح صعودًا وهبوطًا في الموج.
شواطئ الساحل الجنوبي بلا شك أكثر وعورة من تلك في الغرب، لكنني أحب اللعب في الأمواج (ومشاهدة سيدة في الثمانينيات من عمرها تتقدم مرتين في اليوم، مدعومة بوسادة رغوية وموظف صبور يساعدها على البقاء مستقيمة). يمكن لأولئك الذين يجدون الموج مخيفًا أن يسيروا لدقيقتين إلى شاطئ دوفر للحصول على مياه أكثر هدوءًا وقاع رملي.
يحتوي O2 على مجموعة كبيرة من الكوكتيلات (تتجمع الحشود حول البارات عند الغروب) وأربعة مطاعم، بما في ذلك بار السطح بريسا، للاستمتاع بالغروب وتناول التاباس. ولكن سيكون من المؤسف حقًا أن تمنعك شمولية العرض من استكشاف الجزيرة، التي — بطول 21 ميلًا وعرض 14 ميلًا فقط — من السهل جدًا التجول فيها، بغض النظر عن مكان إقامتك. بينما الجنوب رائع للطعام المحلي والشواطئ، فإنه يفتقر قليلاً إلى المعالم الثقافية والمطاعم الأرقى، لذلك سترغب في ذلك.
التاكسي مكلف، لكن الحافلات ليست رخيصة فحسب، بل تحتوي على واي فاي وتكييف، كما أنها سهلة الاستخدام، حيث تحمل مواقف الحافلات إشارات إما "إلى المدينة" أو "خارج المدينة" لمنع الزوار المتأثرين بالروم من الانطلاق في الاتجاه الخاطئ.
أنا وصديقتي كارولين قررنا اختيار الخيار الثالث، وهو استئجار سيارة ليوم واحد، لذلك نتوجه إلى الطريق السريع المزدحم على الساحل الغربي، متجهين من الجنوب إلى المدينة الثانية في الجزيرة، سبيتستاون الأنيقة ولكن البسيطة، لأنني لا أستطيع مقاومة جاذبية أحدث مطعم في بربادوس، "لوكال آند كو". يعمل المطعم في مستودع سابق للرم والروم، ورغم أن الشيف صوفي ميشيل تأتي من باترسي، لندن، وترّاس الشاطئ الرائع يبدو وكأنه مليء بجيرانها السابقين ببدلات الكتان وفساتين أسبيا، فإن معظم المكونات محلية المصدر (85 في المائة من إمدادات بربادوس مستوردة، مما يعني أن الخضروات غالباً ما تكون الأصعب في الحصول عليها بشكل صحيح هنا)، ونحن نستمتع بقطع فطر شهية، وماهي ماهي مع صلصة باجان المتفجرة والخضروات اللاذعة، ثم نختتم بكريم بانا كوتا بالباشن فروت وجوز الهند.
مرة أخرى، ليس رخيصاً (لا شيء في بربادوس رخيص)، وتكلفة ثلاث وجبات لشخصين (بدون مشروبات) تصل إلى حوالي 130 جنيهًا إسترلينيًا، لكنها (آسف يا ساحل الجنوب) بسهولة أفضل وجبة تناولناها على الجزيرة (thelocalbarbados.com).
بعد ذلك، نتوجه بعيدًا عن الساحل إلى الطريق السريع ABC الذي يعبر الجزيرة، والمميز بالدورات اللانهائية، كل واحدة مخصصة لبطل قومي. هناك لاعب الكريكيت السير غارفيلد سوبرز وبوسا، العبد الذي قاد في عام 1816 أول انتفاضة واسعة النطاق في منطقة الكاريبي البريطانية.
بعد أقل من نصف ساعة، في الركن الشمالي الشرقي من بربادوس، نحصل على درس آخر في التاريخ الاستعماري في دير سانت نيكولاس: واحد من ثلاثة قصور جاكوبية باقية في نصف الكرة الغربي، مخبأة في حقول قصب السكر التي جعلت أصحابها الجورجيين — عائلة كمبرباتش (نعم، أسلاف بينيديكت) أثرياء للغاية.
الداخلية مزيج من خزائن شيراتون، ومدافئ زائدة عن الحاجة و"كرسي رجل نبيل" من ثلاثينيات القرن الماضي، مزود بعجلات حتى يمكن تحريك الجالس بهدوء إذا بدأ بالشخير. ومع ذلك، فإن المهندس المعماري البربادوسي لاري وارن، الذي يمتلك المنزل منذ عام 2006، مصمم على معالجة الأصول المظلمة للمنزل، وسيرقي معروضاته قريبًا للتركيز على آلاف العبيد "المنسيين" الذين عملوا في المزرعة.
وفي الوقت نفسه، تشير مرشدتنا إلى سجلات المزرعة لعام 1822 التي تظهر الأطفال بقيمة £5 أو £10، وبعضهم بلا قيمة على الإطلاق. "نحن نحتضن تاريخنا"، تقول. "نعيش، نحب، ونتقدم."
نقود السيارة عائدين جنوبًا، مرورًا بالأسوار العالية والبوابات التي تخفي فنادق الساحل الغربي والفيلات الفاخرة، بما في ذلك فيلا ريانا في "ون ساندي لين"، ثم ننعطف لنلقي نظرة على المنزل البسيط حيث نشأت، بالقرب من "ريانا درايف" الذي أعيدت تسميته في بريدجتاون. من الواضح أن بربادوس لم تتقدم فحسب، بل إنها الآن تقفز إلى الأمام.
نقضي ليلتنا الأخيرة في "سي بريز بيتش هاوس" الشامل كليًا، على الطريق من O2، بأسعار أقل قليلًا ولكن — في رأيي — بشاطئ مذهل بنفس القدر، وجناح مواجه للبحر يتميز بالبساطة والجمال، ربما يكون أجمل غرفة فندق نزلت فيها.
هطول المطر في وقت سابق يعني أن حفل الشواء على الشاطئ المخطط لتلك الليلة قد ألغي، لذلك انتقل المرح إلى غرفة الطعام، حيث بحلول الساعة 8 مساءً لم يكن المكان يقفز فقط، بل كان يحتفل ويرقص بمرح. جمع من الضيوف الترينيداديين تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عامًا يؤدون رقص الخط الكهربائي — قد تتذكره من حلقة الزفاف في مسلسل "يوم واحد" على نتفليكس.
هؤلاء الطبيعيون يولولون ويصفقون بينما يتحركون بتزامن مثالي.
يلتحق نادل بزي موحد بالرقص، مثنيًا ركبتيه بمهارة، وينضم إليه زميلان يرقصان بجانبه. ألاحظ باتريشيا — التي كانت مثالًا للوقار عندما أرشدتني إلى غرفتي سابقًا، وهي ترقص بحماس.
من الصعب تخيّل موظفي ساندي لين يندمجون مع الضيوف بمثل هذه الحماسة. كالتسلية، لا يمكن التغلب عليها.
قد يُهمك ايضـــــًا :